Après discussion avec quelques spécialistes, ajouter deux inserts alus M5 afin de porter à 4 le nombre de points d'attache ne serait pas une si mauvaise idée. Cependant cette solution présente un risque a terme de criquer le cadre. En effet, avec plus de 4 kilos, ce seraient des efforts de cisaillement de plus d'un kilo sur chaque insert, et probablement bien plus sur certains.
Il faut répartir les efforts au mieux sur le cadre. La solution passera par des colliers. Je récupère des colliers inox de qualité, on peut en trouver par exemple chez des piscinistes.
Le support de batterie est constitué de deux parties : une en acier probablement, et une enveloppe plastique.
On usine un peu la partie acier afin de pouvoir faire passer les colliers afin que les efforts de serrage portent uniquement sur cette partie acier et surtout pas sur la partie plastique
A l'aide de la dremel, on créé les passages pour les colliers dans la partie en plastique
En faisant évidemment attention à ce que l'usinage de la partie acier coïncide avec la partie plastique
Voilà, il n'y a plus qu'a remonter l'ensemble et faire passer les colliers
Ensuite, toujours dans l'idée de répartir au mieux les efforts et d'éviter les assemblages métal/métal, j'ajoute deux bandes découpées dans de la chambre à air de part et d'autre du rail acier afin de faire porter le poids non plus sur une ligne centrée sur cette partie acier, mais sur deux lignes. De plus, cela évitera d’abîmer le cadre pour une future réutilisation de l'orbéa en vélo sec.
Il n'y a plus qu'a monter l'ensemble sur le vélo.
je prend garde a ne pas positionner les vis de fixation en butée sur le rail afin de limiter le risque de crique sur un choc un peu fort
J'intercale entre les colliers et le cadre une bande caoutchouc, pour ne pas abîmer le cadre et avoir un très léger amortissement du montage sur le cadre.
Voilà, le support est monté.
Retour d'expérience : j'ai noté que les colliers s'étaient légèrement desserrés au bout de quelques centaines de kilomètres. 2 solutions pour cela :
- coincer un petit fil de fer dans la fente de la tête de vis venant ensuite se bloquer a l'intérieur du collier,
- ou bien un peu de frein filet fort sur le pas de vis.
J'opte pour l'instant pour cette deuxième solution, on verra à l'usage.
Maintenant que tout est en place, on peut raccorder l'alimentation du moteur à la batterie. Si de base deux connectiques sont fournies sur les cables d'alimentation et de la batterie, il vaut toujours mieux raccourcir le plus possible les câbles, et souder les cables entre eux pour limiter au maximum les pertes.
D'autant plus que si les câbles de la batterie sont correctement dimensionnés , ce ne semble pas être le cas de ceux du moteur qui ont une section nettement plus petite.
On sécurise ensuite l'ensemble avec de la gaine thermorétractable.
Et enfin, on range au mieux tout ce bazar de cables sur le vélo à l'aide de colliers plastiques (tirap) non fournis au passage...
On commence par le poste de pilotage, ou j'enroule tout sous la potence
le câble principal suit la durite de frein arrière sur le tube supérieur, et on termine en attachant tout le reste en bas du tube de selle au dessus du moteur
La conversion du vélo est alors terminée.
Hmmm pas très discret finalement le covering de la batterie ! 😁
Le poste de pilotage
et les petites loupiottes
Bien pensé le truc du collier pour sécuriser la batterie. Dans mon cas, j'ai du me résigner à installer sur un support de vélo car mon cadre de batterie est différent du tiens et ne permettait la pose de collier.
RépondreSupprimerBonjour, j'ai suivi le tuto a la lettre pour la fixation de la batterie (identique). Pour la découpe de la plaque métallique, quelques incision a la scie a métaux (façon peigne) et le rectangle s'enlève avec une pince. On trouve des colliers inox chez Casto. J'ai inséré de la chambre a air entre le cadre (acier dans mon cas) et les colliers inox. La batterie est bien fixée. Merci beaucoup !
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