Nouvelle section "Astuces moto"

Apparition d'une nouvelle section sur le blog, dédiée à des astuces moto.

Montage de feux additionnels, astuces de répération, jauge a essence de BMW, et d'autres à venir

Tutoriel de réparation de la jauge à essence des motos BMW R1200

Préambule

Initialement, j'avais créé et publié ce tutoriel sur le forum gsfr. Maintenant que j'ai un joli blog, je le reprend et le met à jour ici 😊

Avant d'aller plus loin, dans certains cas, le problème de la jauge qui ne fonctionne plus, peut être résolu simplement en débranchant et rebranchant la prise de la sonde. Cela, à cause des connecteurs qui peuvent se corroder ou plus simplement de la prise mal enfichée dans son connecteur.Voir plus bas dans le tuto pour localiser cette prise.

Donc, à essayer en premier lieu avant de mettre en oeuvre l'astuce décrite ci dessous.

Si, une fois cette première vérification faite, la jauge ne fonctionne toujours pas, alors on passe à la suite.

AVERTISSEMENT

On va mettre une étincelle dans le réservoir contenant quelques dizaines de litres d'essence. Les manips décrites ci-dessous ont été effectuées à de nombreuses reprises dans le monde avec succès, il reste néanmoins un risque important d'explosion de la bécane si on ne respecte pas ce qui est indiqué ou que l'on fait n'importe quoi.

Donc a faire en toute connaissance de causes et de conséquences. On est des grands malades et on l'assume, sinon passez votre chemin.

ça fait peur hein ? normal c'est fait exprès .

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

IL EST IMPERATIF, VITAL QUE LE RESERVOIR SOIT PLEIN ET LA TRAPPE A ESSENCE FERMEE

La méthode décrite ici consiste à réparer la jauge sans la démonter. Elle est donc dans le réservoir et baigne dans l'essence car il est nécessaire de faire le plein au préalable, totalement a ras bord (voir plus bas pourquoi la moto ne prendra pas feu)

Cependant, pour les couards qui ne font pas confiance à la science et envers tous ceux qui ont déjà réalisé ces manips avec succès, il est possible d'appliquer la méthode en ayant préalablement démonté la jauge. Je ne l'ai pas fait personnellement, toutes les jauges que j'ai pu réparer l'ont été sans les démonter (100% de succès)

Toutefois, a ma connaissance, au moins 2 cornacs ont appliqué avec succès cette méthode avec la jauge démontée, essuyée, séchée, et loin du réservoir. Ce sera juste plus long a faire, mais au moins cela sera sans risque. Attention lors du démontage/remontage, la jauge est très (trop...) fragile, il ne faut surtout pas la tordre ou la plier car cela casserait ses résistances électriques internes, notamment lors du remontage.

Donc :

Méthode 1 : réparation sans démontage de la jauge (le tuto ci dessous)

  - Avantage : très rapide (5 minutes), pas de risque de détériorer encore plus la jauge

  - inconvénient : risque (faible) d’inflammation si le tuto n'est pas appliqué à la lettre (le plein !!)

Méthode 2 : réparation avec démontage de la jauge

  - Avantage : annulation du risque d'inflammation, pas besoin de faire le plein 

  - inconvénient : plus long & pénible, risque de détérioration (définitive) de la jauge si mal manipulée.

note :

pour la méthode 2, le réservoir doit être a moins de la moitié pour éviter de faire couler de l'essence partout lors du démontage de la jauge.

Maintenant, le tutoriel:

Introduction:

La jauge a essence à fil chaud (pas celles a flotteur) sur nos GS est une source de problème récurrent. Elle finit toujours par tomber en panne. Ça embête tout le monde : autant les proprio de moto qui n'acceptent pas qu'une bécane a 20k€ puissent avoir une jauge aussi peu fiable (à juste titre), que les concessionnaires qui passe leur temps à les changer après s'être engueulés avec leurs clients. Soit ils changent gratos (garantie) la jauge, soit ils font payer la totale (200 à 300 euros) soit ils font payer la main d'oeuvre (100 euros...)

Le problème :

A la base, il s'agit d'un problème de conception. Même si on fait changer sa jauge elle retombera en panne.

Pourquoi ?

La sonde est faite grosso merdo d'une bande de plastique sur laquelle il y a 2 circuits : un pour chauffer et un autre dont la résistance varie en fonction de la température. Cette bande est en sandwich entre 2 autres bandes de plastique. L'ensemble plonge dans le réservoir sur sa hauteur

En fonction du niveau de carburant le taux de réchauffage varie, et la résistance mesurée varie. Il suffit alors de corréler la résistance mesurée au niveau de carburant. Par ailleurs, suivant l'épaisseur des pistes, leur longueur exacte, les infimes variations de tout ça liées aux procédés de fabrication obligent à calibrer chaque jauge, d'où le passage à la valise lorsqu'on change la jauge.

Bien, maintenant il faut savoir que la piste de la thermistance est constituée de carbone. Or, le carbone n'est pas très flexible, surtout a ces épaisseurs, contrairement aux bandes plastiques. Donc, avec les vibrations et tout ce qu'on veut, c'est inévitable, la piste carbone finit un jour ou l'autre par se craqueler jusqu'à la rupture. C'est pour cette raison que des signes avant coureur apparaissent parfois (des faux contacts au niveau d'une craquelure provoquent un affichage erratique du niveau d'essence)

En terme d'ingénierie, c'est assez nul.  BM nous a habitué a mieux... Le responsable résistance des matériaux devait être en vacances.

Bref, lorsque la piste est cassée, l'ODB indique réservoir vide, triangle jaune qui apparaît, et plus grave, des larmes mélangeant désespoir et colère coulent sur le visage du BMiste qui a claqué 15 à 20 K€ dans une brêle pas foutue d'avoir une jauge fiable.

Bon d'accord, mais on fait quoi alors ?

Du fait de la conception de cette jauge, les techniques habituelles de réparation (soudure...) ne peuvent s'appliquer.

L'astuce va consister a utiliser une propriété physico-chimique des arc électriques.

On y va, mais d'abord boire un coup pour se désinhiber.

AVANT TOUTE CHOSE, IL EST IMPÉRATIF, VITAL QUE LE RÉSERVOIR SOIT PLEIN ET LA TRAPPE A ESSENCE FERMÉE

(note : les photos sont extraites d'un peu partout sur internet, j'ai pas pensé a en faire lorsque j'ai mis en oeuvre l'astuce)

Il nous faut une source de très haute tension. Pour cela on récupère d'un briquet piezzo ou d'un allume gaz le générateur haute tension

Une fois ouvert, a l'intérieur on récupère la partie qui nous intéresse :

sur la partie métallique, on entortille la partie dénudée d'un fil électrique (ne pas chercher à souder, ça ne tient pas et ça nique l'allumeur, j'ai testé pour vous  )

On fait simplement tenir l'ensemble avec une gaine thermorétractable

On récupère des connecteurs femelles (mini-cosses, prises de servos de modélisme, connecteurs auto, prises internes de PC, ...) que l'on place (soude) au bout des 2 fils, et que l'on isole avec de la gaine thermo. Au final on a un truc qui ressemble à ca :

Ne pas lésiner sur la gaine thermo

L'outil piezzo confectionné par DarkRider, qui a vampirisé l'allume gaz de madame :

Le mien, à partir d'un vieux briquet:

Bien, l'outil est terminé. On passe maintenant à la mise en oeuvre.

Donc, on a les boules, car la jauge ne marche plus elle affiche réservoir vide avec le triangle jaune qui clignote et qu'on sait que ça risque (c'est même sur) de coûter un bras chez BM

Alors on démonte le flanc gauche (3 vis)

et on peut alors accéder a la partie pompe a essence

Sur cette photo ci dessus (merci Patrick ;) ) on voit nettement la prise de la jauge a essence.

On débranche cette prise et apparaît alors 4 pinouilles

Les pinouilles 1 et 4 (les plus a l'extérieur sont celles du circuit de chauffage)

Les pinouilles 2 et 3 (les 2 du milieu sont celles de la thermistance)

On branche l'outil sur les pinouilles 2 et 3

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

IL EST IMPERATIF, VITAL QUE LE RESERVOIR SOIT PLEIN ET LA TRAPPE A ESSENCE FERMEE

c'est là ou on sort les cierges .

on appuie alors 5 ou 6 fois sur le bouton de l'outil pour balancer des décharges électriques haute tension sur le circuit de la jauge immergée dans l'essence

Comme a priori on ne sait pas quel circuit est cassé, on refait l'opération sur les pinouilles 1 et 4

On déconnecte alors l'outil, et on rebranche la prise

La moto sur la béquille centrale, latérale repliée (important car la jauge est désactivée lorsque la béquille latérale est dépliée) , on démarre ensuite la moto et on attend 90 secondes.

MAGIE  la jauge fonctionne à nouveau, plus de triangle jaune :)

Evidemment, la jauge indique maintenant un réservoir plein, car juste avant on a fait le plein

il n'y a plus qu'à rebrancher la prise de la jauge et remonter le flanc gauche

Quelques explications : 

Lorsqu'on applique pendant un bref instant une très haute tension (>10000V) une étincelle se produit au niveau de la rupture de la piste. Cette étincelle laisse une trace carbone sur la zone de rupture de la piste, et hop le tour est joué, la continuité électrique est refaite (il suffit de très peu car les courants mis en jeu sont très faibles), la jauge est a nouveau opérationnelle jusqu'à la prochaine panne...

ça n'explose pas. Pourquoi ?

c'est le fameux triangle du feu bien connu de nos amis pompiers. Pour provoquer un feu ou une explosion, il faut réunir :

- comburant

- combustible

- activateur

Dans le cas de notre mobylette :

- comburant = oxygène

- combustible = essence

- énergie d'activation = étincelle

Si l'un des 3 manque, on peut faire ce qu'on veut, ça ne brûle/explose pas.

Donc, avec un réservoir plein et la trappe a essence fermée, la bandelette sur laquelle l'étincelle va se produire est totalement immergée, il n'y a donc pas d'oxygène présent, et donc ca n'explose pas

Allez, encore une fois :

POUR APPLIQUER CETTE ASTUCE DE REANIMATION DE LA JAUGE, IL EST IMPERATIF QUE LE RESERVOIR SOIT PLEIN ET FERME

Sinon ...

Schémas et cablages de feux additionnels à LED sur moto

Il est classique d'ajouter des feux additionnels sur sa moto afin d'améliorer son éclairage ou bien la sécurité (le être vu)

On trouve beaucoup de schémas de montage, mais ici, nous parlerons de feux à LED, et surtout de profiter d'une astuce simple permettant d'avoir différents modes d'éclairages de ces feux à LED, en utilisant un "dimmer", c'est a dire un petit module électronique qui permet de moduler l'éclairage de ces feux comme le souhaitera le motard.

Ces schémas seront compatibles avec toutes motos disposant d'un +12V après contact accessible (veilleuse par exemple) et d'avoir la possibilité de repiquer un +12V sur le feu de route (phare). Certaines motos avec des feux d'origine à leds comme les BMW avec l'option optique à LED ne permettront pas de repiquer un +12V sur le feu de route.

Ces modules "dimmer" coûtent une misère chez aliexpress, par exemple 1,6 euros chez ce revendeur

Ils sont capables de passer 10 ampères, donc largement suffisant pour nos 2 feux additionnels à LED qui en général sont aux alentours des 20W/30W (donc grosso modo 2 ou 3 ampères par feu).

Ce petit dimmer fait exactement la même chose que certains modules vendus spécifiquement pour la moto et coûtant jusqu’à 100 euros (et qui n'ont pas la télécommande, et qu'en général, on ne peut pas programmer, faites votre choix ! ;) ) 

L'astuce va consister à utiliser un interrupteur pour activer ou non le dimmer avec un câblage simple. Ces dimmers utilisent un mofset qui pilote les lieds via leur fil de masse. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est nécessaire que le fil de masse des leds soit connecté exclusivement au dimmer et surtout pas au châssis de la moto. Ainsi pour "bypasser" le dimmer, il suffit de court-circuiter la masse en entrée du dimmer avec celle en sortie via un interrupteur.

Pour les feux à LEDs, j'utilise ceux ci :

 Ils ne sont pas chers, étanches et costaud (ceux sur ma bécane ont plus de 4 ans). Ils sont vraiment puissants et très très efficaces ! Rien à voir avec l'éclairage d'origine. En revanche, deux défauts :

- les pattes de fixations peuvent se rompre avec le temps et les vibrations.

- l'anodisation noire perd de sa superbe avec le temps, avec l'apparition d'une teinte dorée sur les surfaces les plus exposées à la lumière naturelle.

En terme de puissance, ne pas prendre plus de 3500 lumens (ou environ 35W sous 12V) car :

• c'est déjà énorme, 
• pour ne pas trop tirer sur la batterie/alternateur, 
• Et surtout pour éviter le trou noir lorsqu'on passe du plein phare avec les LEDs au feu de croisement sans les leds

Je vous propose deux schémas, pour deux utilisations différentes, qui vont nécessiter le matériel suivant:

• relais 12V auto
• dimmer
• deux feux à led
• fusible 10A à 20A et porte fusible
• un interrupteur, de préférence étanche, à mettre au guidon (celui utilisé ici est un inter lumineux)
• quelques mètres de câble 
• fer a souder, gaine thermorétractable
• quelques diodes P600K (schéma 2)

(1) Câblage Feux LED + Dimmer sans bypass

Avec ce montage, il est nécessaire d'avoir l'interrupteur sur ON pour que les feux additionnels soient alimentés. 

Une fois sur ON, par défaut, le dimmer est actif, c'est à dire que les feux additionnels seront pilotés par le dimmer : puissance à 30% ou plus, clignotements, bref ce qu'on veut qui aura préalablement été programmé sur le dimmer grâce à la petite télécommande fournie.

Toujours l'interrupteur sur ON, si on passe en feu de route (plein phares) alors le dimmer n'est plus actifs et les feux additionnels sont en direct sur la batterie et éclairent plein pot.

Note : 

Ayant la flemme de mettre a jour ces schémas, il faut ajouter une diode entre les pattes 85 et 86 des relais. Voir ci dessous.

(2) Câblage Feux LED + Dimmer avec bypass

Ce schéma est une évolution du précédent. Il permet d'allumer plein pot les feux a led dès que l'on passe en feu de route, quelque soit la position de l'interrupteur. C'est en général ce montage là que les copains me demandent de réaliser sur leurs motos (c'est aussi celui que je préfère et qui est installé sur ma bécane ;) )

Mise en oeuvre

Pour rappel, un relais auto standard se présente et se câble ainsi :

Afin de limiter le nombre de fils électriques et de faciliter l'intégration sur la moto, une autre façon de voir le câblage numéro 2 se présente ainsi :

Important : deux diodes supplémentaires sont ajoutées aux bornes 86/85 des relais. En effet, pour faire court, elles sont appelées "diodes de roue libre" et permettent d'annuler le courant induit par la bobine de relais lors d'une commutation on/off . Ce courant généré envoie du jus sur la masse connectée a la borne 86. J'ai eu 2 cas de dimmer cramés à cause de cela. Donc, j'ajoute maintenant systématiquement ces diodes de roue libre dès que je fais des montages avec des relais auto.

Certains relais intègrent cette diode, celles sur le schéma deviennent alors inutiles.

En cours de montage :

L'ensemble prêt a être monté sur la moto :

J'utilise des prises étanches pour faciliter les démontages.

• 1 fil +/- qui part vers la batterie (ATTENTION : ne pas oublier d'ajouter le fusible de 10 à 20 ampères sur le fil rouge avec un porte fusible étanche, à placer au plus près de la batterie)
• 1 fil qui part vers le + de la veilleuse (ou un +12V après contact) avec l'inter en série sur ce fil
• 1 fil qui part vers le + du feu de route
• et les 2 autres vers les feux à led.

Une fois monté sur la moto, il suffit de régler la fonction dimmer avec sa télécommande comme on le souhaite et ranger cette télécommande. En effet, le dimmer se "souvient" du dernier réglage et se cale donc directement sur celui ci lorsque l'ensemble est mis sous tension.